Укладка ламината, как укладывать ламинат

В этой статье вам будет предложено освоить самостоятельную укладку ламината в жилых помещениях.

Содержание:

• Какой бывает ламинат?
• Подготовка поверхности пола
• Начало работ
• Сложные места при укладке
• Монтаж последних полотен
• Общие советы
• Ошибки при укладке ламината

Какой бывает ламинат?

Современный ламинат - высокотехнологичное изделие, призванное долгие годы служить хозяевам дома. Он представляет из себя тонкие многослойные листы толщиной от 6 до 14 мм, длина - от 1000 до 1845 мм, шириной 185 - 330 мм. Для дома рекомендуется ламинат 32 класса (толщиной 8 мм). Класс ламината говорит как о его прочности, так и о цене. У дешевых видов ламината класс ниже.

Каждая панель состоит из нескольких слоев, гарантирующих повышенную износостойкость и низкие показатели шума.

По двум краям панелей расположены «замки», а по двум другим - гребни. С помощью замков и гребней панели надежно стыкуются между собой. Верхнее покрытие устойчиво к химии, царапинам, воздействию твердых предметов, ультрафиолету. 

Следующий слой - бумага, на которую нанесена фактура (дерево, песок, камень  и т. п.) Затем следует несущий слой древесноволокнистой плиты повышенной плотности. Он задает прочность покрытия. Последний слой - пропитанная различными смолами бумага. Предназначен для защиты несущего слоя от влаги.

Наиболее распространенными размерами ламината следует назвать 1260-1380 мм на 185-195 мм (длина и ширина). Для спален можно брать класс 29, а для детских комнат и прихожей - 32.

Еще ламинат классифицируется по виду монтажа: клеевым способом и бесклеевым. Первый - уже уходит в историю, уступая место бесклеевому (замковому).

Замковый ламинат имеет разные системы запирания. Первая - сборно-разборный замок (система «Click»). Вторая - замок-защелка или «Lock»-система. Разница этих замков в особенности  монтажа. Преимуществом «Click»-замков является низкая вероятность повреждений панелей при монтаже и высокая механическая прочность соединения. Еще «Click»-замки называют «двойными замками». А вот «Lock»-замки более экономичный вариант, он и стоит дешевле, и качеством  сцепления не блещет.

к содержанию

Подготовка поверхности пола

Пока привезенный из магазина ламинат «привыкает» к температуре и влажности помещения (на это надо не менее 48 часов), проверьте еще раз отсутствие перепадов высоты пола (ямок, бугорков).

Если пол бетонный, выпуклости снимаются перфоратором, а места ямок ремонтируются цементно-песчаным раствором. При больших перепадах высоты рекомендую использовать «жидкие» или наливные полы. Эта технология экономит время и силы, позволяя при этом сделать идеальной основу пола.

Стяжку бетонного пола необходимо гидроизолировать. Эти материалы можно подобрать в магазине, спросив продавца-консультанта.

Для деревянного пола гидроизоляция не нужна. Достаточно выровнять пол, например, фанерой.

В обоих случаях приготовьте подложку. Хорошо себя зарекомендовала подложка под ламинат из полистирола. Несмотря на хрупкий вид, она прекрасно компенсирует нагрузку, долговечна и отлично «впитывает» шумы. Можно использовать в качестве подложки полиэтиленовую или пробковую.

Подготовьте инструмент:

1. Клинья - упоры для установки зазоров от стен.
2. Электролобзик.
3. Пасту для герметизации швов (по желанию).
4. Карандаш и угольник.
5. Рулетку.
6. Молоток и упор для подбивания панелей.
7. Чистую ветошь.
8. Клей для ламината (для «трудных» стыков).
9. Дрель с коронкой (для обхода труб).

Запомните! Прибивать ламинат гвоздями, прикручивать шурупами, клеить к бетону - нельзя ни при каких обстоятельствах! Ламинат не кладут в помещениях с высокой влажностью (ванная, санузел, подвал и т.п.)

к содержанию

Начало работ

Приступаем к сборке пола. Рассмотрим схему монтажа для «двойных замков».

Расстелите гидроизоляцию с необходимым нахлестом (если требуется). Уложите подложку для нескольких рядов ламината. Если она наборная, а не рулонная, то скрепите ее малярным скотчем на стыках. Так удобней перемещаться и не возникнет заломов и нахлеста.

Длинные ряды ламината укладывают обычно перпендикулярно окну комнаты, чтобы свет не «подчеркивал» стыки полотен. Укладка первой доски производится с левого дальнего угла, разверните панель «гребнем» к стене. Как отличить «гребень» и «замок»? «Гребень» маленький выступ, «замок» - край с «бортиком», шириной около 10 мм.

Установите клинья-упоры: 1 с торца и 2 по продольной стороне полотна. Клинья можно приобрести в «Наборах для укладки ламината». Можете сделать их самостоятельно, например из 10 мм фанеры.

Вставьте следующую панель торцевым гребнем в торцевой замок первой под углом около 45°. Удерживая зацепление замка, опустите доску вниз на подложку. Первый стык готов.

Обычно, уже 3-я доска ламината потребует обрезки, т.к. упирается в противоположную стену. Разметить для обрезки ее надо так:

1. Разверните панель торцевым гребнем в стену, установите клин-упор.
2. Панель должна лежать в стороне от первого ряда, замки смотрят друг на друга.
3. Установите угольник ровно по верхнему краю предыдущей панели первого ряда и нанесите карандашом линию будущего отреза.

Обрежьте панель лобзиком по линии. Теперь установите ее в конец первого ряда, как указано выше.

Второй ряд надо начинать не с целой панели, а с «половинки». Иногда подходит обрезанная доска предыдущего ряда, если нет - отпиливайте новую. Идеально, когда обрезанная ранее «половинка» получилась близко к половине размера ламинатной доски. Пол со стыками будет смотреться красиво и равномерно примет нагрузку. На практике, допускается минимальное смещение не менее 200 мм от стыка полотен.

Новый ряд можно стыковать двумя путями. Первый вариант - подойдет для небольшой длины помещения (2-3 панели в ряд). В этом случае, соедините между собой торцевыми замками панели второго ряда, не стыкуя их с первым рядом. Затем, соедините первый и второй ряд между собой. Для этого, соединенные доски ламината второго ряда приподнимите над полом на 3-4 см, вставьте в замок (паз) первого ряда и защелкните, прижав к полу.

Второй вариант - первая доска второго ряда собирается также в замок, но уже продольный. Не забывайте установить торцевой упор, регулирующий зазор. Последующие панели стыкуете в торцевой замок (под углом), а далее опустив вниз, поднимаете заднюю сторону ламината второго ряда на 3-4 см и подбиваете легким ударом ладони вперед. Эта техника хорошо показана на видео, которое будет в конце моей статьи.

Внимание! Не старайтесь с силой толкать или бить по панели. Есть опасность поломки замка и забивания паза обломками. Тогда вам будет сложно состыковать ламинат и работа сильно усложнится.

Все последующие ряды делайте по схеме чередования целой и половинки ламината, от левого края к правому, от стены - к себе.

Если протяженность пола более 8 м, а для влажных помещений (или с плохой вентиляцией) эта цифра уменьшиться вдвое, то делайте обязательно зазор с декоративной накладкой на шов. По опыту скажу, иногда ламинат разрывается в слишком длинных рядах от перемены влажности и температуры. Не рискуйте ради красоты непрерывного пола.

к содержанию

Сложные места при укладке

К ним относятся выступы, колонны, трубы отопления. С первыми можно просто фигурно обрезать электролобзиком контур выступа. Соблюдайте зазор 10-15 мм.

С трубами немного сложней. Размечайте линию отреза панели ровно посередине выступающих труб (как показано на рисунке). Затем дрелью с подходящей по диаметру коронкой высверлите отверстия. Диаметр должен включать зазор на расширение. 

Обрежьте доску по намеченной линии (по центру отверстий). Установите основную панель и вставьте отпиленный кусок с другой стороны. Предварительно намажьте его торец клеем. Так вы решите проблему сложных мест при укладке.

Обратите внимание! В продаже есть декоративные заглушки для труб, которыми можно красиво обрамить отверстия в полу.

Монтаж последних полотен

Последний ряд монтируется так, чтобы доска разместилась с установленным вами зазором к стене. Ее надо разметить продольно и отпилить. Вам нужна половинка с гребнем, будьте внимательны.

Если укладке мешает дверное полотно или наличник, подпилите его на высоту ламината с подложкой, учитывайте и зазор (10-15 мм).

Стыковка последней панели производится либо от руки, либо с помощью специальной скобы. Скоба укладывается широкой стороной к пристенному краю ламината, по узкой ее стороне наносится легкий удар молотком до защелкивания панелей. Однако, не весь ламинат можно подбивать, все зависит от формы замка.

Когда ламинатный пол готов, клинья (упоры) вытаскиваются. Можно монтировать пластиковый плинтус. Его крепят к стене, а не к полу.

к содержанию

Общие советы

При использовании качественного ламината, у вас не должно быть проблем с установкой. Но все же, дам несколько рекомендаций.

После вскрытия пачек с ламинатом, визуально осмотрите его. При наличии дефектов, обломанных краев и т.д., сразу обращайтесь в магазин. Такой ламинат класть не следует, замучаетесь!

Для оценки количества ламината на комнату, промерьте ее ширину (длину) и кратно поделите на ширину понравившегося ламината. Если остается слишком узкий крайний кусок, то следует равномерно распилить первый и последний ряд ламината. Так будет и красиво, и удобно работать.

Если есть возможность, берите ламинат хорошего качества. То же относится к выбору подложки. Экономия не оправдает себя, если менять истершийся ламинат каждые 3 года или слушать скрипы из-за продавленной подложки.

Для долговечности покрытия и лучшей сопротивляемости ламинатного пола влаге, можно покрывать гребни полотен перед установкой специальной пастой. О ней уточните в магазинах, для каждого производителя она рекомендуется своя. К слову, в видеоролике показано, как ей пользоваться. 

к содержанию

Ошибки при укладке ламината

1. Неправильный расчет ламината, обрезков либо много, либо не хватает, чтобы начинать новый ряд с половинки.
2. Неправильное хранение ламината перед укладкой. Например, вы вскрыли пачки после доставки из магазина. Или храните их в помещениях с другой влажностью (не там, где ламинат будет уложен).
3. Забыли положить пленку (гидроизоляцию) на бетонное основание пола. Остаточная влага будет напитывать материал ламината и расширять его.
4. Использование клея там, где он не предусмотрен. Замковый ламинат не должен проклеиваться!
5. Выбор плохой подложки (тонкой, недолговечной). Такая подложка со временем рассыпится и появятся неприятные шумы при ходьбе по полу.
6. Несоблюдение зазоров между стенами и ламинатным полом.
7. Установка дверных коробок прямо на ламинат (делайте зазор и тут, не испытывайте судьбу!)
8. Крепление плинтуса не в стену, а в ламинат.
9. Плохая стыковка отдельных панелей из-за поломки замков или низкого качества ламината. Приведет к быстрому износу края панели, затруднит сборку пола.
10. Использование под ламинатным полом электрического нагрева. Читайте внимательно указания по использованию купленного вами ламината. Там указана максимальная температура подогрева.
11. Несоблюдение "шахматного" порядка в рядах ламината. Снижает срок службы всего пола, так как нагрузка в отдельных местах не будет равномерно распределяться.
12. Укладка панелей сплошными рядами в смежных комнатах без зазоров под дверными коробками. Не все помещения можно застилать сплошным покрытием ламината. Ограничения составляют до 8 метров по длинной стороне ряда, а также это недопустимо для помещений с большой влажностью или слабой вентиляции. Ламинат будет разрываться в торцевых замках. 

Советую не торопиться и выполнять укладку с умом, примените на практике мои советы. Удачи в ремонте и стройке!

к содержанию

Мое видео по укладке ламината, подготовленное для вас. Благодарю за отзывы!